Писателката Дейзи Лафарж за феминизма и излишните украшения

В нощта преди Нова година родителите на приятеля ми ни карат до летището в Дъблин. Спираме по пътя, с цел да оставим брата на гаджето ми в механа, която инцидентно се намира против Martello Terrace, където романистът Джеймс Джойс е живял край морето сред 1887 и 1891 година Надничам през прозореца на колата, набразден от дъжд. 20:00 часа е и е мрачно като в рог; Не мога да видя нищо с изключение на извънредно доста лебеди. Секунди по-късно още веднъж сме на основния път. Гигантски анимационен лък, изработен от приказни светлини, притегля вниманието ми, завит към постройката на хотел, съвършен подарък за картина. Той е златист и светещ, лагерен и грациозен. Това е най-красивата класификация от коледни светлини, която съм виждал.

Правя фотография, която се причислява към сбирка на телефона ми, за която се грижих през последната година: панделки и панделки, видяни в дивата природа, видимо преливащи от свръхприсъствието им в стилните сцени и онлайн трендовете. Предишният ден донесе още едно допълнение: сервираха Negroni в чаша, в която в миналото имаше свещ, с изящен дребен лък, гравиран в профил. Аз съм надълбоко в плен на тази тайнствена, трансформираща мощ на лентата. Връщам се към четенето на Одисей предходната година и се пробвам да си спомня дали основният воин, Леополд Блум, категорично загатва лъкове или панделки в многото пасажи, описващи култа му към женското долни дрехи (по-специално типа на воланите). Сигурен съм, че той би одобрил. RIP, Леополд Блум, щеше да харесаш кокетната наклонност. Щяхте да харесате „ лъка-покалипсис “ за 2023 година Бихте харесали Sandy Liang и Simone Rocha SS24. Мисля, че е по-добре да обявявам гигантския лък с приказни светлини със упоменатия надпис в обществените медии и вместо това да избера зърнеста фотография на лебедите. Чувствам се разочароващо непретенциозно, като че ли отчайвам освен себе си, само че и Блум и фетишистите на лентата на всички места.

Не постоянно съм бил фетишист на панделката или най-малко не намерено. Много евентуално съм била инфектирана – или рисково задействана – от „ кокетирането “ на модата, което е очевидец на възраждането на стереотипно женствени тропи на стилния подиум: Мери Джейн, рози, кормила, транспарантни, дантели и, несъмнено, панделки. Санди Лианг е наречена настойничка на тази хипер-момичешка хармония и нейното предложение SS24 го преувеличава до степен на стилност: огромни копринени розови корсажи и панделки, спуснати ниско около талията; блузи с издути ръкави и яки на Питър Пан в най-бледорозов гингам; и – в това, което може да бъде розовата панделка и червените розови емотикони, изобразени 3D – поли, включващи един букет от рози, закрепен с две розови панделки. Балетните претекстове също са видни, с нокти, ревниво украсени с дребни сатенени панделки.

Цветята и панделките също изобилстват при Simone Rocha, където лъкове и къдрици украсяват копнежни, транспарантни тъкани, като формите им наподобяват многослойни, мъчително сладки сладкиши. Японският лейбъл Undercover довежда претекста за бистрота до неговата трагична екстремност, представяйки полите като осветени, сходни на крушки съдове, съдържащи аранжировки от розови рози. Осветени от горната страна, сцените провокират приглушената светлина на холандски натюрморт или омагьосаната роза от Красавицата и звяра, стояща изправена, романтична и обречена, в буркана си. Дори в неотдавнашните ревюта на висшата мода в Париж виждаме всичко това, с Chanel, Giambattista Valli и Rocha още веднъж за Jean Paul Gaultier, които се любуват на тематиката.

И въпреки всичко, макар всичките си платна и паяжина, играта на разкриващи и прикриващи, това съзвездие от трендове не е тъкмо секси, или най-малко не е просто по този начин. Това е прекомерно самосъзнателно прекалено, скъпоценно, момичешки снизходително и почтено казано, лагерно – сходно на кино лентата на София Копола от 2006 година Мария Антоанета, който беше експериментален камък за сбирката на Лианг. Неуспехът му да начертае ясна, успокояваща граница сред засегнатата хармония на jeune fille и самообладанието на сексапила на възрастен възрастен докара до остри рецензии и гръмък онлайн спор. За някои тази наклонност е токсично показателна за монокултурата на „ девойките “, провъзгласена от филми като (2023) и обвързвана с продължаващите неуспехи на правата на дамите по света. Както Изабел Кристо, асоцииран редактор в The Atlantic, споделя: „ Пълният възторг на възрастните дами да вземат участие в поклонението пред девойките повдига леко притеснителен въпрос: какво тъкмо е това, което е толкоз непривлекателно в това да си стара жена? “

Леополд Блум, кокетната наклонност ще ви хареса. Щяхте да харесате „ bow-pocalypse “ от 2023 година

Съзерцаването на този остатък от воал и рози обаче не ме навежда на мисълта за регресивна визия за момиче. Със сигурност не моя: бях момченце, което на пет години сякаш си скъса пачката и изхвърча от клас по балет. Вместо това ме кара да мисля за канадската поетеса Лиза Робъртсън, чието творчество е надълбоко обвързвано с философията и политиката на орнаментите и връзката сред пола и стила. Нейната прозаичност и лирика постоянно изобилстват в потенциала както на литературата, по този начин и на текстила, с цел да оказват помощ на човек да се украси, във фантазията да стане: „ Ако желая да облека ретро копринено долни дрехи в 18:00 през лятото, тогава си лягам да чета Ницше, ето какво протестът може да наподобява по този начин. В работата на Робъртсън украсеното аз в никакъв случай не е метод за откровено изложение на това кой е, всъщност на възраст или пол, а жест на ловкост и протест, наслаждение и превземка.

Искам да бъда сладострастник от коприна и рози, текстура, споделена от изреченията на Робъртсън и ансамблите на Симон Роша. И въпреки всичко това е по-лесно да се каже, в сравнение с да се направи. Не безусловно от съображения за досегаемост (въпреки че многочислени публикации документираха скорошния „ налог върху лък “, при който скромна панделка, добавена към детайл от облеклото, ще вдигне цената му до небето), а повече за нерви.

Чувството ми е, че тази хармония – друго кокетно ядро, хипер-женственост, нов-нов романтизъм – е по-малко регресия и по-скоро обилен отговор на културната и дословна суровост на 2010-те – a десетилетие, характеризиращо се със стила, прочут като „ нормкор “. През 2023 година Натали Ола споделя, че това е ера, „ избрана от необикновено недопечен и неосезаем темперамент, концентриран към мода, маскирана като всичко друго “. Подобна логичност наподобява работи в конфликтния феминизъм на това десетилетие. 2010-те ми минаха напълно в университета, където доста се пробвах да бъда взет на съществено. Как се обличах беше част от това. Посланието, което взех от феминисткия дискурс, беше, че да се обличаш – да се възприемаш, че полагаш старания – значи да се обличаш за мъжкия взор.

В доста връзки това беше освобождаващо – освободи ме да се хвърля извънредно в четене и писане. Но също по този начин намирам за тъжно, че си разреших да допускам в несъвместимостта сред интелектуалния живот, от една страна, и шивашкото лековерие и наслаждение, от друга. Това беше несъгласие, което мина под радара. Не е като да не се причислих към маршовете SlutWalk от 2011 година, противопоставяйки се на сексистката логичност, че обличането по избран метод значи „ да го поискаш “, или сякаш не прекарвах цялото си време в четене на Лиза Робъртсън и Джудит Бътлър, или да се насладите на филми като „ Договорът на чертожника “ на Питър Грийнауей, изпълнен с вълнисти ръкави и шапки с щраусови пера. Бях склонен с теорията, само че бях прекомерно неприличен, с цел да я приложа на процедура.

Между моментите на мъжествено отказване понякога си позволявах да призная, че обичам тази хармония, femme, граничеща с лагера – плаваща, дантелен, транспарантен, бухнал, копринен – само че трябваше да се гледа, а не да се пробва. Осъзнавам, че ми беше мъчно да отделя това, което смятах за феминизъм, от това, което беше фолио за самоомраза. Тялото ми ме отвращаваше и главно се стремях да го скрия в строги, тежки материи и силуети, сходни на палатки. Подобно на normcore, това поддържаше напрежение сред видимостта и невидимостта; Обличах се не за подобен тип внимание, а за друго многообразие – да алармирам, че съм сериозна, добра феминистка.

Бях не запомнил, че обличането постоянно е обличане

Виждам нещо от тази динамичност в (2021 г.). Става въпрос за разказвача на междинна възраст, М, и нейната щерка Джъстин, при започване на 20-те, която се сприятелява от клиент в дома им, хипер-женствената Брет. Поради външния тип на Брет, М в началото я дефинира като няколко години по-възрастна от щерка си, само че по-късно открива, че Брет е при започване на 30-те. През първата половина на романа М изпуска леко неоправдателни подмятания за слабия външен тип на щерка си и „ облеклата, сходни на чувал “, които Джъстин пренебрегва, до момента в който Брет не разяснява един чувал: „ От шкафа на майка Хъбард ли идва? “

М разсъждава върху разликата сред Джъстин, Брет и себе си: „ Вярвах, допускам, че криенето на Джъстин от себе си и прегръщането на култа към простотата и комфорта е резултат от нейния позор и злост към себе си и повода, заради която имах вяра това беше, тъй като постоянно съм го чувствал самият аз. ” Тя прибавя, че „ израснах с омерзение от физическото си аз, гледайки на женствеността като устройство – като корсета – с цел да държа отблъскващи обстоятелства от взор. “ Съвсем скоро Джъстин получава препоръки за мода, поддържане и стилизиране от Брет: в една сцена Брет завързва „ хвалебствен “ шал към косата на Джъстин (Санди Лианг води ли си бележки?). Къск слага амбивалентност в основата на тази промяна: дали Джъстин е подготвена в подтиснически сексуален стандарт или е насърчавана да изпитва наслаждение от представянето на външния тип?

Виждам това като анимиране на нещо като смяна на поколенията от 2010-те до 2020-те. Не е мъчно да разберем защо годините на блокиране може да са принудили поколение Justines – склонни към деловитост, полза и комфорт – да се трансфорат в кокетни Бретта, които откриха гащеризоните и гащеризоните, които жадуваха преди пандемията, за задушаващи.

Също по този начин прочетох прегръдката на Брет за момичешкия темперамент не макар възрастта й, а заради нея; към този момент не е на 20 години, тя е душевен освободена от клопката, който десетилетието толкоз постоянно може да се почувства, свободна от преценката и инспекцията, които то включва. Нямах дословен Брет, само че нещо към загубата на последните години от 20-те ми години поради изолираност имаше резултат като Брет върху мен. Това, което стартира като просто чувство за облекчение – отстраняване от обществения взор по време на изолираност – се трансформира в интензивно наслаждение, защото си спомних, че бях дете, заклещено у дома с кутия за преобличане. Бях не запомнил по пътя, че обличането постоянно е обличане.

Излязох от пандиза като момиче, наслаждавайки се за първи път. За представянето на най-новата ми книга помолих другарка, дизайнерката Сара Маккормак, да ми направи рокля от алена бамбукова коприна, останала й от друга поръчка. Кратката информация, която взехме решение, беше нещо като: Червената шапчица тича през гората, роклята й е раздрана от тръни и клони и едва се държи дружно от паяжини. Важно е да сте съществени във връзка с детайлите. И както Хейзъл Браун, героинята от романа на Лиза Робъртсън заключава: „ Самото момиченце е барокова традиция. “

Последната книга на Дейзи Лафарж,, е оповестена от Peninsula на £10,99

Модел, Еми Фрийман от Women Management NY. Кастинг, Афа Осман в CLM. Прическа, Тиаго Гоя вкъщи. Грим, Холи Силиус в R3 с червило Armani Beauty Lip Power в 400, $45 и Retrouvé. Асистент на стилиста, Рейчъл Полен